拍電影如何控制快門

Ⅰ 電影拍攝用的常用快門速度是多少

如同照相機一樣，不同場景和光線、不同光圈和影片情調需求，快門速度設置沒有固定要求。但由於電影放映機的每秒24幀的特定要求，最慢快門有限制，不大於1/30秒。

Ⅱ 拍攝時如何運用高速快門

在拍攝抓拍照片的時候需要使用告訴快門,因為慢速快門在抓拍的時候是不能抓拍到我們想要的效果,而且慢速快門會導致相機的曝光時間過長,而拍攝出來得都是虛影不適合抓拍。所以在拍攝告訴運動照片的時候使用告訴快門是最合適的了。在拍攝照片的時候最好使用高速開門來拍攝照片。
記得採納啊

Ⅲ 電影攝影機快門是如何工作的

電影攝影機的快門有區別於我們所熟知的照相機簾幕式快門和鏡間快門
電影攝影機的曝光是有葉子板的轉動完成的
「180度快門」說的就是葉子板開口夾角的度數
「速度 50/1秒」是說的葉子板轉動的速度是每秒50轉
膠片在葉子板開口時曝光
攝影機是很精密的儀器
沒有必要擔心他的曝光均勻問題

Ⅳ 怎樣控制快門時間

1. 光圈值f值與進光量成反比
光圈大小是用f值來表示，數值越大光圈孔徑越小，數值越小光圈孔徑越大。光圈f值愈小，在同一單位時間內的進光量便愈多（因為光圈孔徑大），而且上一級的進光量剛是下一級的一倍。
例如光圈從f8調整到f5.6，進光量便多一倍，也說光圈開大了一級。在買鏡頭時，光圈的大小是一個非常重要的因素，而且直接影響價格的高低，擁有大孔徑光圈的鏡頭在價格上比那些小孔徑光圈的鏡頭貴很多,大光圈在光線暗的環境中能更好的得到表現，在不改變快門速度的前題下能夠獲得更多的光線，從而照片得到正常曝光。
應用：
現在專業型的變焦鏡頭光圈一般都能開到F2.8，定焦鏡頭比如CANON50MM能開到1.4！大光圈除了能獲得更多的光線外，還能獲得淺景深的效果（所謂景深，就是當焦距對准某一點時，其前後都仍可清晰的范圍）
光圈越大景深越淺，說得比較俗就是拍攝的主題清晰，而背景是模糊的，這樣突出主題，在拍人像時常用到
光圈越小景深越大，也就是前後景都比較清晰，適合拍風景照。當然控制景深除了跟光圈的大小有關，還跟鏡頭焦距和拍攝距離有關
2. 快門與進光量成正比
快門是控制曝光時間長短的一種機械或電子裝置，是鏡頭前阻擋光線進來的裝置，一般而言快門的時間范圍越大越好。控制進光時間，這是快門的基本作用。它與光圈配合，解決曝光量的需要。為了讓大家更容易理解，我們也可以把快門說成是讓相機保持當前設定光圈大小的控制時間。對於快門速度的表示方法，也是使用相應的數字來進行設定，比如1/30秒、1/60秒等。它們分別表示讓當前設定的光圈孔徑大小保持1/30秒、1/60秒的時間。
應用：
拍攝運動中的物體比如一場球賽，飛翔的鳥兒，快門一般就要設在1/300秒以上，這樣才不至於拍出來的照片是糊的！
拍靜止物體時一般快門速度不要低於1/30秒，因為據統計手持相機拍攝，手的穩定性大至也就保持在1/30秒這個時間范圍內
4從右側圖庫拖動圖片到此處
3. 快門、光圈組合應用
在拍攝不同狀態下的風景、人物對快門或光圈有不同的要求。而不同的快門速度和光圈大小的組合是可以得到同樣的曝光量的，這是什麼意思呢！
舉個例子來解釋吧，有這樣兩組曝光組合，A.快門速度是1/30秒，光圈F值為5．6。B.快門速度為1/60秒，光圈F值為4。雖然這兩組的光圈和快門值都不相當，但得到的曝光量是一樣的，但並不能證明所拍出照片的效果就一模一樣！
4. 感光度ISO的定義及應用
所謂感光度，就是指對光線的感應能力，也就是我們經常看到的那個ISO值，ISO值一般有ISO100、200、400或更高。一般來說，低ISO的，也就是低感光度的情況下，畫面更清晰，更細膩，細節表現的更有深度。而高ISO則可以在暗光環境下應付自如，不過高ISO會便照片上的燥點增加！所以在有條件允許的情況下最好使用低ISO。使用數碼相機拍照一般都是調節這三個參數，拍照時最先考慮的是光圈大小，然後是快門速度，ISO是最後考慮的因素，在光圈固定的情況下，ISO值的設定一般都是根據快門速度來定的。

Ⅳ 光線太強 我想慢快門拍攝 怎麼設置

你已經使用了較低的iso，不知道光圈是多少，可以把光圈調小，比如f16或f22.
其實在中午光線較強的時候要用慢門拍攝，沒什麼好方法，無非是小光圈+低iso，使用ND鏡片疊加。

Ⅵ 甩拍照片如何控制快門速度等參數

您好，甩拍一般是電影電視劇攝影常用的，在圖片攝影中基本上沒有這種拍法，你想問的是不是追隨拍法或者慢門？

Ⅶ 攝影高手怎麼調整光圈和快門的

您好！攝影是一門美學藝術，對於拍攝方式與效果我們需要多多嘗試就可以了。如果手頭有此款型號的說明書多看幾遍也會有很多提升。下面幾點相互學習一下，希望能夠幫到您

一、感光度ISO ：
在傳統膠卷相機上ISO代表感光速度的標准，在數碼相機中ISO定義和膠卷相同，代表著CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO數值越高就說明該感光材料的感光能力越強。ISO的計算公式為S=0.8/H（S感光度，H為曝光量）。從公式中我們可以看出，感光度越高，對曝光量的要求就越少。ISO 200的膠卷的感光速度是ISO 100的兩倍，換句話說在其他條件相同的情況下，ISO 200膠卷所需要的曝光時間是ISO 100膠卷的一半。在數碼相機內，通過調節等效感光度的大小，可以改變光源多少和圖片亮度的數值。因此，感光度也成了間接控制圖片亮度的數值。

在傳統135膠卷相機中，等效感光值是相機底片對光線反應的敏感程度測量值，通常以ISO 數碼表示，數碼越大表示感旋光性越強，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的顆粒越粗，放大後的效果較差，而數碼相機為也套用此ISO值來標示測光系統所採用的曝光，基準ISO越低，所需曝光量越高。

傳統照相機本身是無感光度可言的，因為感光度只是感光材料在一定的曝光、顯影、測試條件下對於輻射能感應程度的定量標志。使用過傳統相機的人，都知道膠卷最重要的指標就是感光度———通俗一點就是衡量膠卷需要多少光線才能完成准確曝光的數值。我們在照相機商店買的100、200、400的膠卷，數字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，這個數值增大，膠卷對光線的敏感程度也增，這樣就可以在不同的光線進行拍攝。像ISO100的膠卷最適合在陽光燦爛的戶外進行拍攝，而ISO400的膠卷則可以在室內或清晨、黃昏等光線較弱的環境下拍攝。

但是，由於照相機與普通照相機不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，對曝光多少也就有相應要求，也就有感光靈敏度高低的問題。這也就相當於膠片具有一定的感光度一樣，數碼相機廠家為了方便數碼相機使用者理解，一般將數碼相機的CCD的感光度（或對光線的靈敏度）等效轉換為傳統膠卷的感光度值，因而數字照相機也就有了逗相當感光度地的說法。

用通常衡量膠片感光度高低的眼光來看，目前數字照相機感光度分布在中、高速的范圍，最低的為ISO50，最高的為ISO6400，多數在ISO100左右。對某些數字照相機來說，感光度是單一的，加之CCD的感光寬容度很小，因而限制了它們的在光線過強或過弱條件下的使用效果。另外一些數字照相機相當感光度有一定的范圍，但即使在所允許范圍內，將感光度設置得高或低，拍攝效果亦有所區別，平時拍攝應將它置於最佳感光度上這一檔上。和傳統相機一樣，低ISO值適合營造清晰、柔和的圖片，而高的ISO值卻可以補償燈光不足的環境。

在光線不足時，閃光燈的使用是必然的。但是，在一些場合下，例如展覽館或者表演會，不允許或不方便使用閃光燈的情況下，可以通過ISO值來增加照片的亮度。數碼相機ISO值的可調性，使得我們有時僅可通過調高ISO值、增加曝光補償等辦法，減少閃光燈的使用次數。調高ISO值可以增加光亮度，但是也可能增加照片的噪點。

二、光圈:
光圈英文名稱為Aperture，光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內。我們平時所說的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈逗系數地，是相對光圈，並非光圈的物理孔徑，與光圈的物理孔徑及鏡頭到感光器件（膠片或CCD或CMOS）的距離有關。

表達光圈大小我們是用F值。光圈F值 = 鏡頭的焦距 / 鏡頭口徑的直徑從以上的公式可知要達到相同的光圈F值，長焦距鏡頭的口徑要比短焦距鏡頭的口徑大。

當光圈物理孔徑不變時，鏡頭中心與感光器件距離愈遠，F數愈小，反之，鏡頭中心與感光器件距離愈近，通過光孔到達感光器件的光密度愈高，F數就愈大。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
這里值得一題的是光圈F值愈小，在同一單位時間內的進光量便愈多，而且上一級的進光量剛是下一級的一倍，例如光圈從F8調整到F5.6，進光量便多一倍，我們也說光圈開大了一級。多數非專業數碼相機鏡頭的焦距短、物理口徑很小，F8時光圈的物理孔徑已經很小了，繼續縮小就會發生衍射之類的光學現象，影響成像。所以一般非專業數碼相機的最小光圈都在F8至F11，而專業型數碼相機感光器件面積大，鏡頭距感光器件距離遠，光圈值可以很小。對於消費型數碼相機而言，光圈F值常常介於F2.8 - F16。此外許多數碼相機在調整光圈時，可以做1/3級的調整。

三、快門速度:
快門速度是數碼相機快門的重要考察參數，各個不同型號的數碼相機的快門速度是完全不一樣的，因此在使用某個型號的數碼相機來拍攝景物時，一定要先了解其快門的速度，因為按快門時只有考慮了快門的啟動時間，並且掌握好快門的釋放時機，才能捕捉到生動的畫面。

通常普通數碼相機的快門大多在1/1000秒之內，基本上可以應付大多數的日常拍攝。快門不單要看逗快地還要看逗慢地，就是快門的延遲，比如有的數碼相機最長具有16秒的快門，用來拍夜景足夠了，然而快門太長也會增加數碼照片的逗噪點地，就是照片中會出現雜條紋。另外，主流的數碼相機除了具有自動拍攝模式外，還必須具有光圈優先模式、快門優先模式。光圈優先模式就是由用戶決定光圈的大小，然後相機根據環境光線和曝光設置等情況計算出光進入的多少，這種模式比較適合照靜止物體。而快門優先模式，就是由用戶決定快門的速度，然後數碼相機根據環境計算出合適的光圈大小來。所以，快門優先模式就比較適合拍攝移動的物體，特別是數碼相機對震動是很敏感的，在曝光過程中即使輕微地晃動相機都會產生模糊的照片，在實用長焦距時這種情況更明顯。在選購數碼相機時，你最好選購具有這幾種模式的機型以保證拍攝的效果。

至於單反相機常見的B快門功能，雖然可由你自由決定曝光時間的長短，拍攝彈性更高，不過目前大多數的消費性數碼相機都還不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等較慢速度的默認值。

四、光圈和快門速度的組合:
在攝影過程中，相機的光圈值和快門速度設置相當重要。光圈值主要用來控制光線穿過孔的大小，而快門速度則是控制光線投射到膠卷上的時間。只有將二者都設置得恰到好處，才能達到最令人滿意的曝光效果。遺憾的是許多攝影者在這方面都因為不能達到滿意的效果而變得苦惱不堪。其實原因非常簡單：他們總是使用完全不同的方法來設置光圈值和快門速度，結果當然就不能讓人滿意了。

還是讓我們一起先來看看如何選擇合適的光圈值。選擇不同的光圈值，允許光線穿過鏡頭的孔徑就會有所不同。孔徑越大，穿過的光線就越多，反之則越少。當你將光圈值設置為最大時，光圈值的度量值F的數值為最小。而當你逐漸關閉鏡頭或縮小光圈值時，對應的數值就會越來越大。而這恰恰會讓很多人感到無所適從，為什麼孔徑越大，數值越小；數值越小，孔徑反而越大呢看其實F值的大小並不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值實際上要比8大一些。其實只要接受這個觀點，這一現象還是比較容易記憶的：數值越大，孔徑越小；數值越小，孔徑越大。
關於快門速度的控制和選擇，說得通俗一點，快門就相當於遮擋在膠卷前面的一張簾子，根據門簾打開的大小來決定投射到膠卷上的光線強弱，將這個大小控制用時間來控制就是所謂的快門速度。快門速度和光圈F值一樣只能表示部分參數，15的意思是1/15秒，而30則表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相應的，60代表1/60秒。在較慢的快門速度下，第一簾幕數值表示快門的打開速度，而第二簾幕使之則表示快門的關閉速度。但在較快的速度下（如1/125秒或更高）兩個簾幕一起移動，只讓一道狹小的光線從膠卷的一端投射到另一端。快門速度越快，允許光線進入的裂縫就越窄，投射到膠卷上的光線就越少。在有些相機上，快門簾幕為垂直移動設計，不過原理也是一樣的。
可能有很多讀者會有這樣一個疑問：逗既然我們可以單獨使用光圈或快門速度來控制投射到膠卷上的光線，為什麼我們在每次拍攝時都要考慮到兩方面的情況呢看地其實答案也很簡單，對於一個希望能拍攝出更高質量圖象的攝影師而言，不會僅僅滿足於合適的曝光，還希望能夠拍攝出更高效果的圖象。需要指出的是，光圈和快門總是一起工作的，兩者總是相互影響，相互制約的。在不改變外部光線的條件下，鏡頭所捕捉到的光線強度誰也無法改變，投射到膠卷上的光線也是如此。而如果需要得到最合適的曝光效果，就必須很好的將兩種調節結合起來，如果更改F值使光圈變小，就要將快門速度設置得更慢。反之，如果光圈值變得更大，快門速度就要設置更快一些，我們可以將這種調節叫做逗互惠地。
光圈值設置為f4、快門速度為1/500秒時曝光效果和光圈值為f5.6、快門速度為1/250秒的效果一樣。這時可能又有讀者出來認為逗我的相機為自動設置，可以自動找到光圈值和快門速度的最佳結合點，所以不需要對它們進行設置地。值得提醒大家的是，盡管你的相機為自動設置，但你能保證它每次使用不會出現差錯嗎看所以大家在使用自動相機時，每次使用時都得注意相機的光圈值和快門速度。如果你能做到這點，相信你的攝影技術一定會有很大提高，即使見了專業攝影師，也不用低聲下氣的討教攝影技巧了！

五、運動攝影注意事項：
運動是常見的拍攝主體，拍動物，拍小孩的時候我們都想讓運動攝影更清晰。

原因分析：精彩的畫面總是一閃而過，在拍攝文藝表演、體育比賽、野禽猛獸時，掌握快速移動中的拍攝技巧十分關鍵。在這種拍攝環境下，使用全自動模式後的拍攝效果肯定令人不敢恭維。不過只要注意以下幾方面，那也未必拍不出好的動態照片（排除相機本身的原因）。

注意事項：

1. 看清快門時間

被拍攝對象的運動速度越快，所使用的快門速度也應越快；所謂反比就是快門速度與被拍攝對象到鏡頭之間的距離成反比。距離越近快門速度越快，如果距離較遠，快門速度應相對減慢。一般而言，如果光線不好，用易用型相機以1/125秒以上的快門時間拍攝遠方高速運動的物體，通常會有發虛的現象。

2. 保證光線充足

一般的易用型相機都不能手動設置快門速度和光圈大小，所以要拍攝高速運動的物體只能將光圈適當放大，打開閃光燈，並加強曝光值。但對遠方的拍攝對象這些措施也受到局限，只能依靠充足的光照，盡量縮短快門時間保證圖片清晰。如果高速移動的拍攝對象是非常珍貴的鏡頭，那麼切記一次連續拍攝多張，才可能從中挑選出比較滿意的。

3. 固定對焦值

在拍攝快速移動景物時，數碼相機的對焦速度十分關鍵。如果對焦速度不夠快，那麼稍縱即逝的畫面很容易錯過。現實的情況是，大多數易用性數碼相機都不具備高速對焦能力，因此我們必須另想它法。如果你能提前預判移動物體的運動軌跡，那麼先將數碼相機的各個參數設置好，然而將鏡頭對准預判點，半按快門，此時數碼相機會保持對焦。

4.逗動感地的詮釋

因為快速移動而產生的疊影並非一定是壞事，有時還能展現出特定的藝術效果，譬如足球比賽中射門時皮球的飛行軌跡或者高速前行的賽車手。簡單而言，順著目標的運動方向，平穩地移動相機，使目標在取景器中的位置始終不變，並在移動的同時按下快門。這種方法可用來拍攝行進中的物體。它的效果是前景形象清晰，而背景一片模糊，可以避免雜亂的背景破壞畫面。

六、曝光補償：
曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，分為正（+）補償和負（-）補償兩種，在相機上用逗+／-地符號表示。簡單來說，在逆光攝影時，用正（+）補償（或以取景器中較暗處為測游標准）能適當表現出被攝體的細節，虛化背景，獲得高調的照片；用負（-）補償（或以取景器中較亮處測游標准）則獲得剪影效果，獲得低調的照片，表現光與影的關系。如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光准確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝後立即瀏覽畫面，此時，可以更加准確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。

拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當於攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當於攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的單位來調節。
曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，分為正（+）補償和負（-）補償兩種，在相機上用逗+／-地符號表示。簡單來說，在逆光攝影時，用正（+）補償（或以取景器中較暗處為測游標准）能適當表現出被攝體的細節，虛化背景，獲得高調的照片；用負（-）補償（或以取景器中較亮處測游標准）則獲得剪影效果，獲得低調的照片，表現光與影的關系。如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光准確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝後立即瀏覽畫面，此時，可以更加准確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。

拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當於攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當於攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的單位來調節。
被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是逗越白越加地，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。
白色的衣服在白色背景下，相機判斷為了不拍的過亮而決定曝光，這樣整體顯的很暗。這時，加一點補償，白色的衣服也很白，臉的亮度也准確了。
黑色的衣服在黑暗的背景下，相機判斷為黑暗場所，結果臉拍的很白。這時減點補償，黑色的衣服更黑，臉的亮度剛剛好。

由於相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此並非總是能達到2EV的調整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

幾乎所有的數碼相機的曝光補償范圍都是一樣的，可以在正負2EV內加、減，但是加減並不是連續的，而是以1/2EV或者1/3EV為間隔跳躍式的。早期的老式數碼相機比如柯達的DC215就是以1/2EV為間隔的，於是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8個檔次，而目前主流的數碼相機分檔要更細一些，是以1/3EV為間隔的，於是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12個級別的補償值。

一般的說，景物亮度對比越小，曝光越准確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較准確，低的則偏差也會加大。如果是傳統相機，膠卷的寬容度是比較大的，曝光的偏差在一定范圍內不會有大問題，但是數碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。

總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

七、Auto/A/S/P/M檔的功能與運用：
一般數碼相機的機頂轉盤上常見有Auto/A/S/P/M字樣，這些字元都代表什麼呢?下面就來解釋一下到底什麼是Auto/A/S/P/M，它們到底有什麼差別。

(1)Auto
顧名思義，這是全自動檔，在傳統相機中Auto會根據內置測光表給定一個快門一個光圈，就這么簡單，你所需要做的就是按下快門就可以了。在DC中相機還要再多做一些工作，那就是白平衡和ISO，當然在默認模式下，也是Auto白平衡和ISO 。

(2)A(AV)
所謂A檔，是指光圈優先模式。
這個也是最多人喜歡用的模式了。那麼A檔都作了什麼呢看還是從名字開始。光圈優先，在這個檔內你所能調節的只是光圈，相機會根據內置測光系統給出一個恰當的快門速度，保證相機正確的曝光量。當然，在DC內你還可以手動控制白平衡，控制曝光補償控制測光模式（點測/矩陣/中重）這些是Auto所不能的。那我們就稱他為半自動把，光圈優先可以很好的控制精深，如果你明白倒易率的原理，還可以很輕松的用光圈控制快門速度。（光圈越大快門越快反之越小）。所以這個檔能讓你完成基本上你所有的拍攝工作。當然你要很小心快門溢出（大光圈下快門速度過快，超過相機的額定速度，此時相機會有提示）。

(3)S(TV)
S檔和A檔剛好相反，它是快門速度優先模式。在這種模式下你所能調節的不是光圈拉，而是速度，當然你也可以調節諸如白平衡曝光補償測光模式等，相機會根據你所選定的速度給出一個合適的光圈，這個模式一般用再運動攝影，或者固定速度攝影，比如你要拍流水，要固定快門速度1/4，此時用S檔最好了。不過請注意，S檔會出現光圈溢出的情況，（告訴快門時，超過最大光圈，或者低速快門時超過最小光圈）。你也可以根據倒易律通過速度調節光圈。

(4)P
p檔就是program檔，程序曝光，其實說白了他就是一個A檔和S檔的組合，在這個檔你可以調節白平衡，曝光補償，測光模式，相機會根據內置測光系統給出一組合理的光圈快門組合，你只需要用撥盤從中間選出一個合適的，在這個模式下你不用考慮溢出。其他的和A/S是一樣的。

(5)M
M檔就是全手動檔，在這個檔內內置測光系統不能控制光圈和快門，光圈速度隨意調節，如果經驗不足，沒有外之測光表，這個檔很容易出現曝光不足或者曝光過度，只有在一些極端的情況下才使用M檔。
在Auto/A/S/P檔中曝光值是被內置測光表鎖定的，通過調節光圈是不能改變曝光值的，所改變的只是景深。只有在M檔中才會改變曝光值，因為M檔中是不受內置測光表限制的。 在A/P/S中想改變曝光值要靠調節曝光補償，在A檔中調節曝光補償實際上是對速度進行調整，在S檔中是對光圈進行調整，在P檔中對兩者進行調整。

Ⅷ 拍攝電視屏幕相機快門設置多少

拍攝電視屏幕相機快門設置1/15秒秒即可。

電視屏幕中的影像是通過陰極射線管的電子束一行一行地掃描覆蓋整個屏幕，每秒鍾電子書會覆蓋畫面約30次屏幕，也就是每秒鍾更換25~30次左右的影像，因此，當運用短於1/60秒的曝光時間時，照相機就無法記錄到1次完整的屏幕影像。

圖像畫面就會出現曝光不均勻的現象。1/30秒的時間雖能夠記錄下一次完整的畫面掃描，但有可能記錄下的是兩幅畫面更替的掃描瞬間，畫面同樣會不完整，因此在拍攝過程中，應該選用長於1/15秒的快門時間。

(8)拍電影如何控制快門擴展閱讀：

相機快門介紹如下：

某些數碼照相機在對著電視屏幕取景時，會出現液晶屏畫面閃爍的現象，這只是它們之間的刷新率不同所造成的，對於最終的拍攝結果不會有影響。

由於在拍攝電視屏幕影像時快門開啟時間較長，為了保持照相機的穩定，一定要使用三腳架，聰明的方法是：使用照相機的「自拍」功能。在拍攝中，宜將電視屏幕的明暗對比度調節得適中甚至偏小一些。

Ⅸ 如何玩轉RED攝影機的快門

攝影機的快門設定和相機快門設定相同，都是起著控制曝光量的作用。但原先膠片攝影機焦點平面機械簾幕快門製作工藝和技術要求太高，每秒24次的開啟和關閉，讓這種快門很難達到長壽命工作，於是人們設計出了旋轉的可控開角的電影攝影機快門。用膠片拍電影時。每秒走24格膠片，走膠片的過程中，有聯動裝置，帶動旋轉快門的葉片一起旋轉。每走一格膠片，葉片也跟著旋轉一圈，不添加快門的情況下（葉片開角360度（全開），膠片沒有被遮擋，那曝光時間和膠片在鏡頭前停留的時間相等，是1/24秒），每張膠片會有1/24秒的時間被曝光。如果快門葉片開角180度。只有一半時間的曝光。那曝光時間減半，1/48 秒。以此類推，就能知道快門開角和快門速度的關系。我們知道光圈和快門是控制曝光的。 但為為了符合電影動感，快門不能設的太高，不然那24張膠片拍出來都是清晰的瞬間。連起來播放的時候就是一種一跳一跳的，定格動畫的感覺了 ，如拍攝噴泉，播放的時候不是動感的水流，而是無數水珠顆粒噴揚的現象，和人們的視覺不相符 ，某些場景為了追求景深效果，光圈的自由度也不大。膠片攝影機和數碼攝影機甚至單反、攝像機都是這個原理。

Ⅹ 攝影高手怎麼調整光圈和快門的

1、首先先根據場合以及想要的效果，確定需要哪些參數。

比如拍人像，要虛化背景，就把光圈開大。

拍風景，需要較大的景深，把光圈開小。

拍運動，要把運動凝固下來，要較高的快門。

拍運動，想通過模糊來表現動態效果，要較慢的快門。

暗光環境下手持拍攝、抓拍，則盡量使用較大的光圈（一般還需要較高的ISO，目的是為了能夠使用盡可能快的快門速度）。

想拍出星芒效果，則使用較小光圈。

使用副廠鏡頭一般不使用最大光圈，而是縮小一檔。

2、看曝光指示條。

現在的相機都有TTL測光，如果一些很古董的膠片單反，機身沒有測光表，那麼需要額外的手持測光表來測光。

轉動相機上的光圈或快門轉盤，觀查顯示屏或肩屏上的曝光指示條，判斷曝光參數是否合適。當曝光指示條指到中間的位置（0）時，表示曝光合適。

3、依據測光主體的顏色，進一步修正曝光量。

因為測光表都是以18%的中灰的反光率為基準的，所以顏色也會影響測光表的准確度。淺色反光大，測光表測出來曝光量偏小，要增加曝光。相反，黑色要減小曝光。

比如我先確定需要使用f/2.8的光圈。

然後調整快門速度，當快門速度調到120s時測光指示條顯示曝光量正好。

但被測光的主體在畫面中佔了比較大的比便，而且顏色比較深，就再把快門速度調慢到240s（減小一檔），差不多是正確曝光的數值了。

4、根據創作需要進一步修改曝光參數。

比如拍小清新風格的照片，需要把參數調得稍微過曝一些。

比如拍剪影，有時候需要刻意把曝光壓暗一些，使照片略微曝光不足。